I deadstock saranno più di un trend transitorio?

Vuoi per questioni di bilancio e per alleggerire il valore delle giacenze, per una spiccata sensibilità verso la sostenibilità. O vuoi soltanto per rispettare le nuove normative europee che proibiscono la distruzione dell’invenduto. A tutto aggiungi un pizzico di marketing (che valorizza ogni progetto) ed ecco che le rimanenze di magazzino diventano protagoniste delle passerelle. I deadstock conquistano stilisti e passerelle. Sempre di più. Tessuti, pellami e altri materiali non utilizzati (letteralmente “scorta morta” o “merce morta”) fermi in magazzino e spesso difficilmente commerciabili, che stanno attirando un crescente numero di brand indipendenti. Perché?

I deadstock conquistano stilisti e passerelle

Tra chi si è lanciato sui deadstock ci sono stilisti famosi, giovani designer emergenti, marchi e startup. Con l’aumento della domanda anche l’offerta è cresciuta, prima di tutto da parte di grandi gruppi del lusso ma anche realtà minori. Così, i deadstock stanno diventando una fonte di approvvigionamento alternativa per le materie prime e, al contempo, un ottimo modo per ridurre gli sprechi e adottare un modello fashion più circolare. L’esempio più recente è quello di Kris Van Assche, il designer belga che ha deciso di rilanciare il suo marchio omonimo a settembre 2026, dopo ben 11 anni di chiusura. La sua nuova collezione è realizzata esclusivamente utilizzando materiali deadstock, una scelta che comporta quantità più limitate, ma conferisce ai capi un’aura di rarità. A WWD, Van Assche ha spiegato di non aver avuto difficoltà a trovare materie prime dormienti e pregiate. “Il vantaggio è che posso acquistare esattamente la quantità di cui ho bisogno. Non creo nuove giacenze di tessuto, il che, naturalmente, è molto positivo per la struttura della mia attività. Inoltre, ho accesso immediato ai materiali, non devo attendere”, ha spiegato lo stilista.

Una delle prime

La designer uruguaiana Gabriela Hearst è stata una delle prime ad adottare e promuovere l’utilizzo dei materiali di scarto. Per la sua collezione Primavera/Estate 2026 ha dichiarato che il 90% dei materiali utilizzati proveniva dalle proprie rimanenze di magazzino. “L’obiettivo era dimostrare ai grandi marchi che questo è possibile”, ha affermato la stilista in occasione del quinto Eco-Conscious Living Summit, svoltosi nell’aprile 2026 a New York.

Denim, Valut, Vintage

Anche la designer Marine Serre lavora spessa con tessuti upcycled, deadstock e riciclati, così come Kevin Germanier. Nella sua collezione Haute Couture Primavera 2026, presentata nel maggio scorso al Global Fashion Summit di Copenaghen, lo stilista svizzero ha presentato un completo in denim scuro decorato con applicazioni realizzate con lattine di Coca-Cola tagliate a fette. Mentre il denim è arrivato dalle rimanenze di magazzino di LVMH, attraverso la sua controllata Nona Source. Per restare nell’ambito del lusso, va ricordata l’iniziativa Gucci Continuum, nata all’interno dello spazio concettuale Gucci Vault. Lanciata nel 2023, la sua prima collezione, disegnata da 11 creativi, è stata realizzata con tessuti Gucci di rimanenza e pezzi del passato. Sempre nel 2023, Dr Martens ha lanciato la linea Made in England Deadstock, una collezione di scarpe realizzate con le rimanenze di magazzino. Attualmente, nel sito web ufficiale, non ci sono più prodotti disponibili.

La visione degli emergenti

Al pari dei grandi marchi, c’è una schiera di giovani stilisti emergenti i cui marchi sono nati con la filosofia deadstock. Tra questi, Florania. A Mediaset, la founder e direttrice creativa del brand, Flora Rabitti, racconta il processo creativo. “Prima si recuperano materiali e filati deadstock provenienti dal circuito del lusso. Poi, a partire da ciò che esiste, prende forma la collezione”. L’inverso di come si fa abitualmente. Nella sua collezione Primavera/Estate 2027, chiamata Surfacing, la pelle deadstock viene aerografata, corrosa, aperta e ricomposta.

Una questione di piattaforme

Per seguire la tendenza deadstock, il più grande gruppo di lusso al mondo ha lanciato Nona Source, piattaforma di rivendita online per il recupero di materiali (prevalentemente tessuti e pelli) provenienti dai magazzini dei vari marchi che possiede. Era il 2021, ma già tre anni prima era stata lanciata Adapta, azienda francese specializzata nella rivendita di pellami provenienti dagli stock di griffe e concerie. Nel 2023, Adapta si è evoluta lanciando il marchio circolare Itera, che realizza prodotti con pellami francesi dormienti. Negli anni successivi sono nate altre piattaforme che assolvono la medesima funzione di Adapta e Nona Source. Per esempio, Nevold, società indipendente creata da Chanel nel 2025 (il cui nome è una fusione di “never old”, mai vecchio) focalizzata sulla moda circolare e sul riciclo di materiali di lusso.

Un caso italiano

Tra le varie iniziative attive c’è Zerow di Scandicci (Firenze). Il suo co-fondatore e CEO Gabriele Rorandelli spiega a Nss Magazine come “il deadstock permetta di realizzare piccole collezioni con materiali di qualità a costi più accessibili. I piccoli marchi hanno velocità e tracciabilità” citando l’esempio dei brand tedeschi Haderlump, SF10G e Nowrubi, che lavorano con materiali di recupero. Riguardo la nuova normativa europea sull’impossibilità di distruggere l’invenduto, Rorandelli commenta: “Le aziende più grandi sentono più pressione. I miei clienti, invece, sono molto contenti. Oggi hanno un supporto molto maggiore per trovare il materiale che cercano”. Non a caso anche Vas Assche ha detto di non aver avuto problemi a reperire materiali deadstock. Sarà così anche se ci dovesse essere in futuro un nuovo boom dei volumi produttivi del lusso come avvenne nel biennio post pandemia?

Fonte: Linea Pelle MAgazine

La rivoluzione delle due ruote: lo scooter cambia pelle, la moto la cerca

 

Esiste un modo piuttosto semplice per raccontare EICMA 2026: contare gli espositori, misurare i metri quadrati occupati del Salone, celebrare i record e concludere che il mondo delle due ruote gode di ottima salute. I numeri, del resto, si prestano: 754 espositori, 2.120 marchi provenienti da 52 Paesi, dieci padiglioni e oltre 300mila metri quadrati di superficie. Mai così grande, mai così internazionale. Tutto vero. Ma forse anche poco interessante. Perché la quantità non è necessariamente sinonimo di qualità e, soprattutto, non basta a spiegare che cosa stia realmente accadendo in un settore che attraversa una trasformazione molto più profonda di quanto suggerisca l'entusiasmo dei comunicati ufficiali.

 

La domanda da porsi, attraversando i padiglioni di Rho Fiera, non è quante motociclette nuove siano esposte, ma quante rappresentino davvero qualcosa di nuovo. E soprattutto a chi siano destinate. Perché il motociclista è cambiato, e con lui sta cambiando il significato stesso delle due ruote. La passione rimane, naturalmente. Ma non è più sufficiente a orientare il mercato. Almeno non come una volta.

La motocicletta tradizionale sembra aver raggiunto una sorta di maturità tecnologica dalla quale fatica a emanciparsi. Motori straordinariamente efficienti, ciclistiche raffinate, elettronica sofisticatissima, prestazioni che spesso superano abbondantemente le possibilità di utilizzo sulle strade normali. Si può aggiungere potenza, alleggerire qualche componente, perfezionare il controllo di trazione, moltiplicare le modalità di guida. Ma quanto di tutto questo cambia davvero l'esperienza di chi acquista una moto? Il panorama è ricchissimo di aggiornamenti, evoluzioni, declinazioni di cilindrata e allestimenti. Prodotti spesso eccellenti, ma raramente capaci di aprire una strada inesplorata. È il paradosso di un'industria che non ha mai costruito motociclette tanto evolute e che proprio per questo sembra avere sempre meno margini per stupire.

Anche la prevalenza delle crossover e delle enduro stradali racconta qualcosa. Sono le moto che hanno saputo interpretare meglio le nuove esigenze: comodità, versatilità, protezione aerodinamica, capacità di viaggiare, posizione di guida rassicurante. In qualche modo rappresentano già una mediazione tra la moto emozionale di ieri e quella funzionale di oggi. Il loro successo, tuttavia, ha progressivamente uniformato l'offerta. Cambiano i marchi, le cilindrate e i prezzi, ma la formula vincente rimane sostanzialmente la stessa.

 

La vera rivoluzione, invece, sta avvenendo qualche metro più in là, nel mondo degli scooter. E non soltanto perché vendono di più. I dati ANCMA appena diffusi sono eloquenti. A ottobre il mercato italiano delle due ruote è cresciuto del 6,61%, con 27.040 immatricolazioni. Ma a trainarlo sono stati soprattutto gli scooter, saliti del 10,80% a 16.603 unità, mentre le moto hanno perso l'1,27%, fermandosi a 8.837 esemplari. Ancora più significativo il bilancio dei primi dieci mesi: 209.274 scooter immatricolati, in crescita del 14,76%, contro 129.210 moto, aumentate del 4,29%. Gli scooter rappresentano ormai il 59,5% del mercato complessivo, ciclomotori compresi, e oltre il 61% delle immatricolazioni del solo ottobre. Non significa che la motocicletta sia in crisi irreversibile: il suo bilancio annuale resta positivo. Significa però che il baricentro economico e culturale delle due ruote si sta spostando. E soprattutto che lo scooter non può più essere liquidato come una semplice soluzione per attraversare il traffico cittadino.

È qui che EICMA racconta qualcosa di nuovo. Lo scooter sta diventando un veicolo dual-mode, nel senso più ampio del termine: capace di interpretare due anime, quella utilitaria e quella emozionale. Serve per andare al lavoro, certo, ma anche per viaggiare, divertirsi, percorrere tangenziali e autostrade, affrontare il fine settimana. Non è più necessariamente la scelta di chi rinuncia alla moto. Può essere la scelta consapevole di chi dalla moto pretende qualcosa di diverso.

La proliferazione dei maxi-scooter sportivi, dei modelli crossover, delle proposte dall'aspetto quasi automobilistico e delle soluzioni elettriche urbane dimostra che questo segmento ha cominciato a differenziarsi come non era mai accaduto. Ci sono scooter per il pendolare, per il turista, per chi cerca prestazioni e per chi vuole soprattutto comfort e protezione. La stessa contaminazione con il mondo dei SUV, evidente nell'estetica e nell'impostazione di alcuni modelli, non è casuale. Risponde al desiderio di possedere un mezzo versatile, tecnologico, riconoscibile, capace di suggerire un'avventura anche quando viene utilizzato prevalentemente sull'asfalto.

C'è poi la questione dell'elettrificazione. Anche qui il mercato racconta una storia meno scontata di quella immaginata qualche anno fa. A ottobre le due ruote elettriche sono cresciute del 56%, ma su volumi ancora limitati: 1.337 unità. Nei primi dieci mesi sono state 9.861, il 28,15% in più rispetto al 2025. La tecnologia avanza, ma la rivoluzione promessa non si è ancora compiuta. Più che una sostituzione generalizzata del motore termico, si sta delineando una convivenza tra soluzioni diverse. L'elettrico può essere particolarmente adatto agli spostamenti urbani, mentre il termico conserva vantaggi evidenti nell'utilizzo extraurbano e nei viaggi. È una transizione guidata dall'uso concreto del mezzo, prima ancora che dalle strategie industriali. E anche questo contribuisce alla nuova identità dello scooter: non un prodotto unico, ma una famiglia di veicoli costruita intorno a necessità differenti.

C'è infine un cambiamento generazionale, forse il più difficile da misurare. Per chi è cresciuto considerando la motocicletta un simbolo di libertà, di appartenenza e perfino di ribellione, lo scooter ha rappresentato a lungo una scelta minore, quasi un compromesso. Oggi quella gerarchia si è incrinata. Il consumatore non sente necessariamente il bisogno di identificarsi con una categoria. Cerca un mezzo che risponda al proprio stile di vita, senza dover dimostrare nulla a nessuno.

In questo scenario pesa anche l'arrivo sempre più consistente dei costruttori asiatici, soprattutto cinesi. Non soltanto nuovi concorrenti capaci di proporre prezzi aggressivi, ma protagonisti di una trasformazione industriale che accorcia i tempi di sviluppo, amplia l'offerta e mette sotto pressione i marchi storici. L'innovazione non coincide più necessariamente con il prestigio di un nome europeo o giapponese. E il consumatore, sempre più pragmatico, sembra disposto a prenderne atto.

 

Avvenire

Emilia-Romagna investe sulla mobilità: 73,6 milioni per le flotte, ma quanto può valere per l’economia regionale?

Una nuova gara da 73,65 milioni di euro in Emilia-Romagna sta riportando al centro una variabile spesso trascurata nell’economia delle flotte: quanto costa realmente un veicolo quando viene utilizzato in modo intensivo, e non semplicemente acquistato. Pubblicata il 26 agosto 2026, la procedura europea promossa dall’Azienda USL di Bologna riguarda anche l’AUSL della Romagna e prevede l’affidamento di servizi di noleggio a lungo termine senza conducente, gestione complessiva della flotta e car sharing aziendale. Il valore della gara è rilevante, ma ancora più interessante è il modo in cui viene strutturata la mobilità: non più come semplice acquisto di singoli veicoli, bensì come insieme di servizi necessari a mantenerli operativi nel tempo. Per organizzazioni che utilizzano auto e veicoli commerciali su territori ampi, questo cambia il calcolo economico. Il prezzo iniziale diventa soltanto una delle variabili, mentre assumono sempre più peso manutenzione, assicurazione, veicoli sostitutivi, fermo operativo e chilometri percorsi.

Il quadro regionale rende questa dinamica ancora più significativa. A luglio la Regione Emilia-Romagna ha rinnovato il protocollo Er.i.c. - Emilia-Romagna Intermodal Cluster, che collega il Porto di Ravenna, gli interporti, i terminal ferroviari e gli operatori della logistica. Nel 2025 il cluster ha movimentato oltre 18 milioni di tonnellate di merci, pari a quasi il 95% del trasporto ferroviario merci regionale. Parallelamente, la Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna collega 11 nodi intermodali, 25 aree logistico-produttive, 9 province e 28 comuni, lungo un asse che attraversa alcuni dei principali poli industriali e logistici regionali. Regione Emilia-Romagna - ZL Questo non significa che la mobilità stradale diventi meno importante. Al contrario, logistica dell’ultimo miglio, manutenzione, assistenza tecnica, attività commerciali e spostamenti del personale continuano a generare percorrenze elevate. Più il sistema regionale diventa integrato, più cresce quindi l’importanza di capire quanto costa mantenere un veicolo operativo per ogni chilometro realmente necessario.

Per imprese e organizzazioni ad alta intensità di utilizzo, la differenza tra un veicolo che percorre 10.000 chilometri l’anno e uno che ne percorre 30.000 non è soltanto quantitativa. Cambiano il ciclo di manutenzione, l’usura degli pneumatici, la svalutazione, l’esposizione assicurativa e la probabilità di fermo operativo. Per questo il confronto economico non può fermarsi al canone mensile o al prezzo d’acquisto: deve considerare il costo complessivo sulla percorrenza prevista e sulla durata effettiva del contratto. È proprio in questo contesto che il chilometraggio diventa una delle variabili centrali del noleggio professionale. Un’analisi di ManiRent sui contratti da 30.000 km l’anno considera la percorrenza insieme a durata e servizi inclusi, invece di trattarla come un semplice dettaglio contrattuale. In una regione industriale e logistica come l’Emilia-Romagna, il punto diventa quindi sempre meno quanto costa acquistare il veicolo e sempre più quanto costa mantenerlo operativo per tutti i chilometri che l’organizzazione deve realmente percorrere.

Fonte: Nex News

Hugo Boss, Primark e Zalando: tutti i segmenti davanti la crisi

 
Spulciano i risultati di Hugo Boss, Primark e Zalando si possono leggere le reazioni di tutti i segmenti e di tutti i canali davanti alla crisi dei consumi. Nonostante attività diverse tra loro, le tre aziende hanno risentito a più livelli del calo dei consumi.

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Hermès perde appeal in Cina: Chanel e Dior gli rubano la scena

 
Hermès perde appeal in Cina, tra mancati aumenti di prezzo e traffico nelle boutique in calo. Oggi, quando i consumatori cinesi entrano in un centro commerciale, guardano prima Chanel, poi Dior e ancora dopo Hermès. Questo non perché le sue borse siano diventate di qualità inferiore...

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Fotografia Europea Reggio Emilia / A Kublaiklan la direzione artistica del triennio 2027–2029

 

È il collettivo Kublaiklan ad aggiudicarsi la selezione per la direzione artistica di Fotografia Europea per il triennio 2027–2029!

La commissione, composta da Giorgio Van Straten (presidente), Matilde Barbieri, Daniele De Luigi, Monica Leoni, Francesca Mattioli e Davide Zanichelli, ha premiato la qualità di un progetto che concepisce il festival non come un semplice contenitore di mostre, ma come un generatore di esperienze: un laboratorio di relazioni, confronto e sapere condiviso, rivolto agli addetti ai lavori come a chi la città la vive tutto l’anno.

Siamo profondamente onorati ed emozionati di assumere la Direzione Artistica di Fotografia Europea. Crediamo in un’idea di cultura capace di generare benessere e siamo convinti che la fotografia, in questa prospettiva, rivesta un ruolo fondamentale: è un linguaggio potente e accessibile, uno strumento di relazione, incontro e ascolto che può arrivare a chiunque. Con la nostra Direzione, vogliamo celebrare una fotografia che spinge a riflettere, a mettersi in discussione, a conoscersi, a confrontarsi. A crescere insieme. Portare questa visione all’interno del Festival rappresenta per noi una grande opportunità e una responsabilità che accogliamo con entusiasmo. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e dare vita a progetti che ci auguriamo lasceranno il segno.

Kublaiklan collective

Alla base della proposta c’è una convinzione precisa: educazione visiva ed educazione civica sono strettamente legate. Saper leggere le immagini aiuta a vivere in modo più consapevole, e un festival ha la responsabilità di offrire a tutti gli strumenti per farlo. In questa direzione va la loro proposta progettuale che prevede, tra le varie idee, di organizzare alcune committenze partecipative in cui artiste e artisti verranno invitati in residenza a Reggio Emilia e lavoreranno insieme alla cittadinanza, ad associazioni e scuole, componendo nel corso del triennio una vera e propria cartografia umana della città.

Alle committenze si affiancheranno mostre dalle molteplici forme, dallo storytelling alla rilettura degli archivi storici cittadini, dalle pratiche socialmente impegnate alla dimensione installativa, passando per le nuove tecnologie, l’AI e il dialogo con altri media, sempre con un’attenzione importante alle relazioni che sottendono i processi dietro la creazione dei progetti.

Si manterrà la spinta internazionale grazie alla ricerca di co-produzioni con musei e istituzioni europee e ampio spazio sarà riservato alla ricerca e al dibattito settoriale, attraverso un solido network internazionale, che riunirà in momenti definiti i maggiori esperti di fotografia e di altre discipline, con l’obiettivo di istituire occasioni di approfondimento e di studio delle tematiche legate alla cultura visiva contemporanea.

Il progetto si strutturerà in dialogo con il sistema culturale reggiano: le istituzioni civiche e le fondazioni culturali della città saranno coinvolte nella programmazione, anche attraverso format che intrecciano fotografia, musica, teatro e danza, perché il festival diventi un’impresa davvero condivisa.

Non mancheranno inoltre mostre nello spazio pubblico, momenti più informali di incontro e scambio e il potenziamento del circuito OFF.

Lo staff della Fondazione Palazzo Magnani è già al lavoro per tradurre al meglio le indicazioni del progetto vincitore, presto sveleremo il programma della prima edizione. Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le professioniste e i professionisti che hanno partecipato al bando, per i preziosi contributi e spunti di riflessione offerti sul festival e sulle sue prospettive future.

Kublaiklan è un collettivo curatoriale composto da Rica Cerbarano, Francesco Colombelli, Aleksander Masseroli Mazurkiewicz ed Elsa Moro.

Esplora modalità diffuse di interazione con la fotografia realizzando progetti espositivi, editoriali ed educativi. Il collettivo porta la fotografia in luoghi non convenzionali, intendendola prima di tutto come dispositivo di relazione con l’altro e con se stessi, uno strumento con cui indagare il mondo e assumere consapevolezza circa il proprio ruolo nella collettività. Parallelamente sviluppa una riflessione sull’immagine attraverso progetti di ricerca che mirano a rendere la fotografia un linguaggio accessibile e consapevole.

Nel corso degli anni ha sviluppato collaborazioni con istituzioni culturali, festival e musei. Per oltre dieci anni ha collaborato con il festival Cortona On The Move, curandone le mostre nelle edizioni 2024 e 2025.

È ideatore e curatore di “L’ora di fotografia”, un programma di residenze artistiche nelle scuole secondarie di secondo grado, realizzato in collaborazione con Fondazione Alfaparf. Nel marzo 2026 ha inaugurato a Torino “K! – Spazio per la fotografia collaborativa”, un luogo dedicato alla ricerca, alla promozione e alla produzione di nuove forme di partecipazione intorno alla fotografia.

in www.fotografiaeuropea.it

Ricambio generazionale. O, meglio, avvicendamento tra generazioni: se ne parla tanto in Italia e in Francia (dove gli Arnault stanno definendo la quadra)

 

 Si sono messi all’opera nel Golfo. Il 12 luglio è morto all’età di 74 anni Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar. L’eredità che la famiglia si è trovato a gestire riguarda anche il lusso europeo, perché tramite Mayhoola For Investments i reali gestiscono Pal Zileri, Balmain e – in compartecipazione con Kering (ci torneremo) – Valentino. Secondo Glitz.Paris, si è deciso chi dei 24 figli seguirà lo sviluppo delle attività.

Non era l’ex emiro a occuparsi in prima persona di Mayhoola. Ma la seconda delle tre mogli, Moza Bint Nasser (che è anche la madre dell’attuale emiro Tamim), ad aver voluto investire nel lusso e che ha prestato maggiore attenzione alle attività del fondo. Ora, e qui torniamo alla notizia di Glitz.Paris, ha lasciato la guida alla più giovane delle figlie, Al-Mayassa bint Hamad Al Thani. La donna (classe 1983) è già molto impegnata in un campo affine alla moda, l’arte, e presiede tra le altre cose il Qatar Museums Authority.

La nuova incaricata, almeno in pectore, ha diverse faccende da sbrigare. Una riguarda la posizione di Rachid Mohamed Rachid, imprenditore ed ex politico egiziano, che dal 2011 è il braccio destro negli affari della famiglia e che attualmente ricopre la carica di CEO di Mayhoola e di presidente di Balmain e Valentino. Nel contesto di un lusso in crisi il fondo di investimento ha un deficit di oltre un miliardo di euro e, chiosa Glitz.Paris, potrebbe essere il momento per avvicendamenti. Ma non solo. Sarà Al-Mayassa bint Hamad Al Thani nel 2028 a decidere che fare della partnership con Kering, che potrebbe scalare Valentino e in cambio dare una propria quota azionaria. L’accordo risale al 2023, quando le condizioni erano completamente diverse: l’azione del gruppo francese oscillava tra i 410 e i 430 euro, mentre ora è intorno ai 170. La figlia dell’emiro ha un ottimo rapporto con la famiglia Pinault: vedremo in che modo il legame condizionerà la chiusura dell’affare.

laconceria.it

Alto Adige / Davanti alla stube il tradizionale rito del vino novello con le castagne arrostite e i prodotti appena raccolti dal contadino. L'associazione Gallo Rosso promuove 1600 masi sparsi sul territorio, nel segno dell'autenticità

  

Avvenire

C’è una tradizione altoatesina chiamata Törggelen, che unisce amici e familiari davanti alla stube del maso per gustare vino novello, mangiare castagne arrostite e prodotti appena raccolti dal contadino. Questo rito conviviale nasce nelle cantine dei masi, antiche aziende agricole familiari tipiche dell’Alto Adige, e, con il tempo, all’assaggio del vino nuovo si affiancò un pasto sempre più ricco, a base di prodotti tipici. Il Törggelen è una delle proposte dei masi di Gallo Rosso, la rete di 1600 strutture che valorizza il rapporto tra ospitalità e territorio, nel pieno rispetto della cultura e dell’identità altoatesine. Le realtà che possono fregiarsi dei “fiori” del riconoscimento Gallo Rosso sono selezionate sulla base di requisiti specifici e di qualità: un massimo di otto stanze per gli ospiti, con una forte presenza di legno negli arredi, la produzione di prodotti caseari in loco e la stube, sono solo alcuni degli elementi che vengono ritenuti imprescindibili (sul portale gallorosso.it tutti gli indirizzi e le proposte).

Lo scopo principale dell’associazione è avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini, ma anche sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività oltre la coltivazione dei campi e l’allevamento. Molti agriturismi nati a gestione familiare oggi sono in mano ai figli degli agricoltori che hanno deciso di proseguire quanto fatto dai genitori.

Tra i masi di nuova generazione c’è il Grieserhof di Nalles. L’anima del progetto è Judith Mathà, che guida la struttura da dieci anni ed è conosciuta come l’Ambasciatrice della mela, lavorando in prima persona ogni giorno nel meleto insieme al padre. Poco distante, si trova l’agriturismo Streidacherfof sul Renon, dove Daniel Rottensteiner rappresenta la quarta generazione nella gestione del maso aperto nel 1924. Dopo essersi dedicati all’allevamento per decenni, la famiglia ha saputo reinventarsi puntando sulla coltivazione di mele e ciliegie e su un’accoglienza adeguata ai viaggiatori di oggi. Al Grotthof di Nova Ponente convivono tre generazioni della famiglia Pichler in un maso risalente al XII secolo, sopravvissuto a incendi e ristrutturazioni. Anche qui, ogni membro della famiglia ha il suo compito. Il valore aggiunto di un’esperienza in un maso si trova proprio nel rapporto umano tra ospiti e gestori: si condividono momenti di famiglia, un falò con le caldarroste, un bicchiere di vin brulé. Momenti autentici che nessuna guida turistica sarebbe in grado di replicare.

Nel cuore della Gallura, c’è un borgo che custodisce tradizioni e testimonianze di fede uniche

  

Avvenire

Il santuario di Nostra Signora di Luogosanto è il simbolo della religiosità popolare della Gallura

© G.Matarazzo

«Andemo a spunì a Locusantu». Dicevano così, una volta, i contadini e gli allevatori della Gallura, nel nord della Sardegna, a pochi chilometri dalle spiagge di Santa Teresa e Palau, con La Maddalena all’orizzonte. Lasciavano gli stazzi di campagna, le case e le tenute agricole per rientrare in paese, a Luogosanto, per la Festa Manna di Gaddura. Una tradizione che da secoli si celebra in onore della Madonna, Regina della Gallura, l’8 settembre, giorno della Natività di Maria. Ogni sette anni, come accade nel 2026, la festa acquista un significato ancora più solenne con l’apertura della Porta Santa nella basilica-santuario di Nostra Signora di Locusantu, nella diocesi di Tempio - Ampurias. Una soglia inedita che fedeli e pellegrini potranno attraversare fino al 7 settembre 2027. Una devozione che unisce tutte le generazioni nel tempo e fa di questo piccolo borgo dell’interno della Sardegna un punto di riferimento per la spiritualità di tutta l’isola. «Venire qui – dice il parroco, don Roberto Aversano – significa ripercorrere le orme della fede di migliaia di pellegrini, che hanno scelto il nostro paese per deporre ai piedi della Madonna Regina di Gallura preghiere, suppliche, desideri e ringraziamenti».

In quel verbo gallurese, spunì - fermarsi, trattenersi - c’è forse l’essenza di questa terra. A Luogosanto si tornava dai parenti, ci si fermava per la novena, si condividevano i giorni della festa. Il paese diventava casa per tutta la Gallura. Lo era una volta, lo è ancora oggi in questo centro di circa 1.400 abitanti dove si può scoprire una Sardegna da vivere con tempi analogici, disconnessi, metaforicamente e realmente, da un mondo che corre sempre più veloce. E poi c’è il nome, Luogosanto. Nomen omen: oltre al santuario mariano, il territorio custodisce uno dei primi conventi francescani dell’isola, un eremo dalle origini antiche e ventidue chiese campestri. «A Luogosanto – racconta il sindaco Agostino Pirredda – c’è un patrimonio di fede, di storia e di identità che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto e che abbiamo il dovere di custodire, tutelare e tramandare».

La tradizione attribuisce ai primi francescani giunti in Sardegna la fondazione del santuario mariano, nel 1218. Storia e leggenda si intrecciano nel racconto di Nicola e Trano, due santi anacoreti che avrebbero scelto questi rilievi granitici per vivere in preghiera tra il IV e il V secolo. La loro memoria si perse nei secoli, finché la Madonna sarebbe apparsa a due frati in Terrasanta, indicandogli di raggiungere l’«isola petrosa», recarsi nel Capo soprano, per erigere lì dove erano stati sepolti i due eremiti, tre chiese: una per ogni santo e una per la Beata Vergine Maria. I francescani avrebbero rinvenute le reliquie sotto una grande roccia e, proprio lì, nel 1227, sarebbe sorto il santuario dedicato ai santi. La grotta che si apre fra gli spuntoni granitici è ancora oggi parte dell’eremo di san Trano e san Nicolò, a due chilometri dal paese. Attorno, il silenzio e una vista incredibile a 360° che nelle giornate limpide raggiunge le Bocche di Bonifacio.

Nel cuore del borgo, la basilica di Nostra Signora di Locusantu conserva la statua lignea della Madonna, venerata come Regina di Gallura. Anche attorno al simulacro della Vergine bambina si tramanda una storia: sarebbe stato portato dal mare e arrivato a Luogosanto in groppa a dei buoi che, giunti qui, si sarebbero fermati senza volersi più muovere. La statua, con un abito dai ricami preziosi, restituisce anche il valore identitario che i costumi hanno sempre avuto nella cultura locale. Il privilegio della Porta Santa, concesso nel Settecento, è diventato poi il segno distintivo del santuario: un tempo la soglia, accanto al portone principale, era murata; dagli anni Settanta è una porta bronzea, opera dello scultore Luca Luchetti. Nel vicino ex convento francescano, il Museum conserva gioielli ed ex voto donati alla Madonna, statue e testimonianze della storia religiosa e civile gallurese.

Luogosanto sorge ai piedi di tre cime (Monti Casteddu, Monti Juanni e Monti Ruju), in un parco dove si trova anche un sito nuragico molto importante, la cosiddetta «capanna delle riunioni», che si raggiunge con una facile passeggiata in salita partendo direttamente dalla piazza. Da qui lo sguardo si allarga su un territorio in cui le testimonianze del passato affiorano tra boschi, pascoli, sugherete e tafoni, spettacolari cavità naturali nella roccia granitica formate dall’erosione. Mentre chiese campestri e gli eremi compongono una geografia della fede che dialoga con la vita rurale.

È un’altra Sardegna, fuori dalle rotte più battute, che si scopre lungo gli itinerari di “Noi camminiamo in Sardegna”, il progetto dell’assessorato regionale al Turismo che valorizza cammini e destinazioni di pellegrinaggio. Luogosanto è una delle mete religiose dell’isola e, insieme, un crocevia di percorsi: dal Sentiero Italia del Cai al Cammino di Santu Jacu, dedicato a san Giacomo, fino alla Via dei Santuari, che ripercorre le antiche strade della devozione popolare. Collegando i diversi tracciati locali si può costruire un anello di circa 16 chilometri, tra chiese, siti medievali e punti panoramici. Sul monte San Leonardo si sale attraverso un sentiero con circa cinquecento gradini di pietra che portano ai ruderi del castello di Balaiana e alla piccola chiesa romanica. Poco lontano, il palazzo di Baldu e i resti della villa medievale di Sent Steva. Una sosta alla sughera monumentale di Crisciuleddu, con i suoi oltre tre secoli di vita, aiuta a capire poi quanta storia possa esserci anche in un tappo di bottiglia.

Quelle del Vermentino di Gallura, che qui si magnifica (è l’unica Docg della Sardegna) grazie a un microclima che dà alle uve caratteristiche uniche. È da Siddùra che si possono assaggiare alcuni dei Vermentini più premiati d’Italia, come Spèra e Maìa. La cantina, nata nel 2008 per volere di un imprenditore tedesco folgorato da questa terra, Nathan Gottesdiener, racconta una viticoltura di grande qualità e rispetto dell’ambiente. Ma i produttori sono tanti e autentici, da Piero Mancini ad Araona. Come andando verso Arzachena, ci sono Capichera e Surrau. Profumi e passione per la terra si ritrovano anche alla Tenuta Tresserri, una country retreat dove Riccardo Pirina coltiva e distilla piante aromatiche e officinali, come lavanda ed elicriso, e produce miele e derivati grazie ad apiari immersi nella macchia. È una Gallura di terra che sperimenta nuove forme di accoglienza e di racconto: le opere diffuse nella tenuta, realizzate per la rassegna “Mistica natura” promossa da Donatella Ceria, sono un viaggio nel viaggio. Un invito a fermarsi e a pensare.

E poi c’è la tavola, dove la memoria si fa sapore. La zuppa gallurese, preparata con pane, brodo di carne e formaggio, e la mazza frissa, a base di panna e semola, sono piatti della tradizione contadina che accompagnano ancora le feste e le occasioni di incontro. Si possono assaggiare in centro, fra case di pietra e facciate colorate, nella terrazza del DiVinum, un ristorante davvero “alternativo” collegato alla Bottega dei Sapori. Una cucina semplice e di carattere, nata dagli ingredienti disponibili e in un clima conviviale tipico degli stazzi.

La Porta Santa di Luogosanto è a pochi passi, aperta per un anno, ma l’invito ad attraversare questa soglia non ha tempo e scadenze. La porta di Luogosanto è sempre aperta. Con la possibilità di sostare, lasciandosi alle spalle i luccichii delle spiagge, in strutture che richiamano lo stile di una volta, dall’ospitalità di charme del Gallicantu Retreat a quella più semplice dell’agriturismo Quercia della Gallura o di uno dei B&b del centro, come Rotareddu, una vera chicca. Così il legame fra chi arriva e chi qui abita si rinnova. Come un tempo i galluresi, quando tornavano in paese per la festa. Andemo a spunì a Locusantu.

Il settore del lusso si appresta a vivere una profonda fase di riassetto nei prossimi 18-24 mesi

 

Con circa 25 società pronte all’exit, le strategie dei grandi conglomerati virano sempre più verso segmenti ad alta marginalità e resilienza, come gioielleria, beauty e lusso esperienziale, lasciando spazio a nuove alleanze e riorganizzazioni industriali. Da Armani a Dolce&Gabbana ecco tutti i dossier caldi dell’anno.

A mapparli è Mf Fashion. Il dossier centrale della nuova stagione di M&A ruota attorno al futuro di Giorgio Armani. Le disposizioni successorie del fondatore tracciano la strada verso l’ingresso di un primo partner strategico (fino al 15%). Con grandi player del calibro di LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica tra i possibili interlocutori, senza escludere una ripartizione della quota tra più soggetti o l’ipotesi della quotazione in Borsa. Diversa, invece, la situazione per Dolce&Gabbana, impegnata in trattative avanzate per operazioni straordinarie volte ad apportare nuova liquidità entro il 2027. E far fronte a un indebitamento netto di 677,6 milioni di euro, potendo contare sul congelamento dei covenant bancari. Sul mercato italiano continuano a susseguirsi indiscrezioni su Salvatore Ferragamo e Furla, mentre appare più avanzato il piano di rilancio per Aeffe (Moschino, Alberta Ferretti, Pollini), legato all’offerta vincolante guidata da Oxy Capital con Invitalia e partner industriali. A livello internazionale, mentre LVMH razionalizza cedendo marchi come Marc Jacobs, il gruppo britannico Frasers continua ad aumentare la propria presa su Hugo Boss e Burberry.

Accanto ai nomi più blasonati, una fetta consistente del mercato di M&A sarà mossa dai disinvestimenti del private equity. Su circa 70 aziende del fashion & luxury in pancia ai fondi, almeno 20-25 sarebbero pronte per l’exit nel breve-medio periodo. Con un cambiamento netto. L’attenzione dei capitali finanziari sta progressivamente cambiando direzione. A fronte di una crescita più moderata e di margini sotto pressione nel comparto abbigliamento tradizionale, la liquidità si sta orientando con forza verso settori meno saturi e a maggior tasso di redditività. Gioielleria, beauty, profumeria d’alta gamma, hospitality e marchi lifestyle (come MC2 Saint Barth) rappresentano i nuovi terreni di consolidamento preferiti dagli investitori. Oltre ad un forte interesse per la filiera produttiva B2B, fondamentale per preservare la qualità del know-how manifatturiero. Anche sul fronte dei marchi indipendenti d’alta gamma, da Missoni, dove il fondo Fsi ha rilevato la maggioranza con opzioni per il partner tedesco Katjes, fino a realtà emergenti come The Attico, il mercato resta vigile, offrendo flessibilità organizzativa e nuova linfa finanziaria.

Foto da Giorgio Armani e Moschino

Fonte: laconceria.it

(Post a cura di Giuseppe Serrone e Albana Ruci - Turismo Culturale)

Spazio Lineapelle a Milano, in piazza Tomasi di Lampedusa, insieme a LP Fashion Studio

Ricerca, formazione e passione andando alla scoperta della pelle. Lo scorso fine settimana (sabato 24 e domenica 25 ottobre) è andata in scena in tutta Italia la decima edizione di Apriti Moda. Per la pelle (presente non solo attraverso la partecipazione di UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle) è stato l’ennesimo successo di interesse.

Come si nota dalle foto che pubblichiamo in questa pagina, la proposta di esplorazione conoscitiva di Lineapelle e UNIC ha colto un’altra volta nel segno. Brevi lezioni sui materiali. Workshop e laboratori. La visita a un archivio sterminato fatto di pelli tra le più belle e creative esposte nelle aree trend di Lineapelle. Il programma ha previsto 5 turni di visita al giorno a Spazio Lineapelle e LP Fashion Studio. Ogni slot ha avuto la durata di un’ora ciascuno per gruppi di 20 persone. Non solo. I laboratori “Di mano in mano” (10 persone ogni 30 minuti) hanno permesso di creare un piccolo manufatto in pelle con materiali di recupero dalle lavorazioni di pelletteria. In parallelo, Giorgio Linea ha svolto alcuni workshop creativi. Risultato: un successo. Idem dicasi per i laboratori di Melania Vincenti, artigiana di lunga esperienza sulla calzatura. Focus: le origini romane (e relativa realizzazione) del sandalo.

La presenza della pelle, della concia e della relativa della manifattura creativa ad Apriti Moda non si è limitata a Spazio Lineapelle e LP Fashion Studio. Sabato e domenica, infatti, vari atelier e aziende hanno aperto le loro porte al pubblico come, per esempio, la conceria friulana Presot. Oppure i laboratori di Amato Daniele, Mabi International, Trakatan e Giorgio Linea (pelletteria); Omega Gloves (guanteria); Paolo Scafora, Officine Creative, Doucal’s e Fratelli Rossetti (calzatura).

laconceria.it

Gli investitori iniziano a far sentire il fiato sul collo a de Meo, CEO di Kering

 

 Il titolo è crollato fino al -17% venerdì scorso (23 ottobre), come reazione ai deludenti dati finanziari trimestrali pubblicati dal gruppo francese del lusso. E se l’arrivo di de Meo era stato accolto positivamente dal mercato per diversi mesi, ora gli investitori sembrano aver smarrito la pazienza e pretendono di vedere miglioramenti concreti, che non stanno arrivando. Soprattutto per il marchio ammiraglio Gucci. Si intensifica, dunque, la pressione sul direttore creativo di Gucci Demna, anche in virtù dei risultati, ben diversi, che stanno ottenendo gli stilisti Blazy (Chanel) e Anderson (Dior). Nel frattempo de Meo sembra intenzionato a far saltare un’altra poltrona, tant’è che si parla sempre di più di un Piccoli verso l’addio da Balenciaga. E avrebbe già pronto il successore.

Crollano le azioni

Il crollo delle azioni Kering di venerdì scorso è stato il calo giornaliero più marcato degli ultimi decenni secondo Bloomberg. Il titolo ha quasi completamente eroso i guadagni accumulati nella prima fase dell’effetto de Meo a causa dei recenti dati trimestrali inferiori alle attese. Al di là dell’aspetto finanziario, il messaggio del mercato finanziario verso il CEO di Kering è chiaro: “Ti abbiamo dato fiducia, ma è arrivato il momento di farci vedere dei miglioramenti nei risultati economico-finanziari. Dalle parole ai fatti”. Ed è chiaro che la sfida più complicata per il manager italiano è il turnaround di Gucci, il marchio principale della scuderia Kering.

I numeri

Nel terzo trimestre, il fatturato di Gucci è sceso del 6% rispetto all’anno precedente: un risultato peggiore rispetto al -3,3% previsto dagli analisti. Inoltre, le vendite nei negozi del marchio sono calate del 9%. È evidente che l’auspicato effetto-Demna non c’è stato finora, a differenza di ciò che sta avvenendo da Chanel con Blazy e da Dior con Anderson. Le perplessità sull’accoppiata Demna-Gucci stanno venendo a galla, soprattutto con una necessità commerciale impellente che rischia (se non lo ha già fatto) di tarpare le ali alla creatività dello stilista. Che, secondo molti, non ha ancora delineato una visione convincente del marchio. “Ma quanto tempo concederà de Meo a Demna?” si chiede Bloomberg. O, in altre parole, fino a quando la poltrona di Demna non vacillerà?

Piccioli verso l’addio

Intanto, dopo le separazioni con il direttore creativo di Saint Laurent Anthony Vaccarello e con Seán McGirr di Alexander McQueen, anche Pierpaolo Piccioli potrebbe lasciare Balenciaga dopo meno di due anni. Le indiscrezioni circolano da tempo. Secondo quanto riportato da Puck, la stilista britannica Martine Rose sarebbe stata scelta per prendere il posto di Piccioli. L’annuncio ufficiale sarebbe previsto tra qualche settimana. Secondo gli addetti ai lavori, l’aspetto più rilevante di questo presunto avvicendamento è il tentativo di Kering, e di de Meo, di ringiovanire i protagonisti della creatività per trovare un linguaggio capace di arrivare ai consumatori più giovani. (mv)

Foto dal sito di Gucci

Fonte: laconceria.it

(Post a cura di Giuseppe Serrone e Albana Ruci - Turismo Culturale)

Expo Belgrado 2027: la Regione Siciliana sbarca sulla scena internazionale con le sue eccellenze

Grandi novità nel panorama fieristico e delle esposizioni internazionali. Su proposta dell'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, la giunta ha approvato l'adesione preliminare della Sicilia a Expo Belgrado 2027, l'Esposizione internazionale specializzata in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027.

L'Isola sarà protagonista all'interno del padiglione Italia, offrendo una vetrina d'eccezione per promuovere il patrimonio culturale, enogastronomico e territoriale. Momento clou della kermesse saranno le "Giornate regionali", previste dal 15 al 17 luglio 2027, durante le quali la Sicilia disporrà di uno spazio espositivo personalizzato arricchito da degustazioni, eventi di animazione e incontri istituzionali di alto profilo. Un appuntamento imperdibile per intercettare i flussi turistici globali e consolidare il brand Sicilia sui mercati esteri.

 Tag: expo, belgrado2027, sicilia, elviraamata, turismo, fiere, internazionalizzazione, eventi, eccellenze, serbia

Hashtag: #ExpoBelgrado2027 #Sicilia #TurismoSicilia #EsposizioniInternazionali #Expoblog #EventiGlobali

Post a cura di Giuseppe Serrone e Albana Ruci - Turismo Culturale

Gli antichi riti sul mare, la musica al castello e le stanze della memoria: ultimo weekend a Santa Flavia, Termini Imerese e Corleone

 Una necropoli che rivela consuetudini che traboccano nel presente; i pupi di zucchero che prendono forma nelle mani di un cuoco, i libri dei conventi scomparsi raccolti in una biblioteca. È il passato che continua ad abitare l’oggi: Santa Flavia, Termini Imerese e Corleone chiudono anche quest’anno il loro percorso nelle Vie dei Tesori con un ultimo weekend – sabato 24 e domenica 25 ottobre – tra aperture, passeggiate ed esperienze. Si parte dai borghi marinari, si raggiunge un castello restituito alla città, si entra nelle stanze dove la memoria diventa impegno civile. Al fianco delle tre città del Palermitano – che si visitano con un unico coupon, insieme a Palermo dove il festival continua fino al 15 novembre – si avviano all’ultimo fine settimana anche Caltanissetta, Castelvetrano, Marsala e Sciacca. Le Vie dei Tesori continuano a Catania fino all’8 novembre, e prendono il via invece questo sabato a Ragusa. Sempre con il supporto di Unicredit, Gruppo Mangia’s, Rotary e Poste Italiane.

Solunto

SANTA FLAVIA – Come si abitava a Solunto, come arrivava l’acqua nelle case, quali immagini accompagnavano la vita quotidiana? Domenica alle 11, la visita con l’archeologa Antonina Imboccari conduce tra le domus a peristilio sulle pendici del Monte Catalfano, alla scoperta di ambienti, sistemi idrici e decorazioni. Si varca la soglia della Casa di Leda, con il celebre mosaico che raffigura un astrolabio: il mare e gli strumenti dei naviganti entrano così anche nello spazio domestico. Dalle case ai luoghi dell’ultimo viaggio: sempre domenica ma alle 18, si torna nella necropoli punica per una visita guidata drammatizzata che intreccerà teatro e narrazione archeologica per raccontare i riti funerari degli antichi popoli del Mediterraneo. A conclusione, un piccolo buffet ispirato ai banchetti del passato e al cunsulatu siciliano, il conforto offerto a chi ha perso una persona cara. Due percorsi che si completano a vicenda, restituendo le consuetudini di una comunità antica.

Santa Flavia, Madonna del Lume

I sapori dei naviganti torneranno già sabato alle 18, nella baia di Santa Nicolicchia, con un particolare “aperitivo fenicio”: datteri con crema di feta, fichi, prugne, miele e frutta secca, bruschette con capperi, acciughe, agrumi e menta, accompagnati da vino rosso speziato. Prima, alle 17, da via dei Cantieri partirà la passeggiata alla scoperta di Sant’Elia, della caletta stretta tra le rocce e della casetta bianca diventata il simbolo del borgo. Domenica alle 17, da largo Trizzanò, si attraverserà invece Porticello, dal mercato ittico alla baia, ritrovando le storie di Piano Stenditore, dove un tempo si allargavano le reti. A questa vita marinara appartengono anche l’Antica Trizzana, il ricovero delle barche diventato spazio culturale, e la chiesa della Madonna del Lume, legata alla leggenda del dipinto ritrovato in mare che avrebbe indicato il luogo dove costruire il tempio. Il Museo del mare permette invece di esplorare virtualmente i reperti restituiti dai fondali, tra archeologia e tradizioni della pesca. Dalla costa alle dimore della villeggiatura: sabato e domenica alle 11, con partenza davanti alla stazione, l’Urban tour ricompone le diverse anime di Santa Flavia tra ville – anche Villa Filangeri, sede del Comune -, edicole votive e fontane, con una degustazione a cura di ASDC Sabikah. Accanto, la Basilica soluntina di Sant’Anna raccoglie un piccolo mondo tardobarocco: il baldacchino di Interguglielmi, il monumento funebre del Marabitti, gli stucchi di Sanseverino, gli affreschi dei Fumagalli. Fuori, la cupola di maioliche policrome che si riconosce da lontano.

Termini Imerese, Teatro Belvedere

TERMINI IMERESE – Per l’ultimo di una serie di finesettimana densi di pubblico, si aggiunge (solo dalle 13 alle 15.40), la piccola chiesa del Santo Crocifisso de’ Pirreri (che nel Settecento era chiamata Santissimo Crocifisso del Fervore) che prende ispirazione dal ricordo della vicina cava di pietra nella quale si entrerà durante la visita. Secondo la leggenda, proprio qui fu ritrovato un antico crocifisso, oggi custodito nella parrocchia di San Carlo Borromeo. La piccola chiesa ne conserva invece uno della scuola di fra’ Umile: una storia di pietra, devozione e lavoro da scoprire in questo ultimo fine settimana. Che inizierà molto presto, addirittura all’alba domenica, quando alle 7 si ritroveranno i pilates-addicted con la maestra Claudia Scrimenti, sul panorama immenso che si apre da Castello Belvedere: movimento e respiro davanti al mare. Si torna alle 18, quando Liborio Baldanza al pianoforte accompagnerà la danzatrice Silvia Cirivello in un inedito tramonto in musica. Tra i due appuntamenti, si potranno scoprire le tracce della fortezza e il vicino Teatro Belvedere, con le gradinate a ventaglio affacciate sul golfo. Ma anche gli altri luoghi sono un’occasione da non perdere: per esempio entrare nella bottega del carretto siciliano Sperandeo dove sabato e domenica lo chef Giuseppe Sciurca preparerà i tradizionali pupi di zucchero tra i colori e gli intagli di don Totò.

Grand Hotel delle Terme (foto Igor Petyx)

Al Museo civico Baldassare Romano, invece, questo ultimo weekend porterà i bonsai artistici degli Amici dei Bonsai, accanto al percorso delle collezioni. Domenica alle 16, da Villa Palmeri, l’architetto Roberto Tedesco accompagnerà alla scoperta di Termini romana: i resti dell’anfiteatro e della curia, un assaggio di pani cunzato, la Cammara Picta, dove Vincenzo La Barbera dipinse nel 1610 le vicende di Himera e Thermae Himerenses. Il percorso si concluderà in piazza delle Terme (non mancate l’ingresso nelle antiche terme romane né il Grand Hotel che attende il restauro) con una simulazione di combattimento tra gladiatori. Si può proseguire tra le storie di Santa Caterina narrate negli affreschi quattrocenteschi e nelle iscrizioni in siciliano antico, le due chiese sovrapposte di Sant’Orsola, la “bomboniera” di San Bartolomeo e il santuario della Consolazione. Oppure cambiate prospettiva: sabato e domenica alle 17, la Lega Navale propone un’uscita in barca con aperitivo, per osservare Termini Imerese al mare.

Corleone, Museo NoMa

CORLEONE – Dalla costa si raggiunge una città in cui la memoria chiede tempo e ascolto. Al Cidma, il Centro di documentazione sulla mafia e sul movimento antimafia, i faldoni del Maxi Processo restituiscono il peso concreto delle testimonianze: tra questi, quello con le dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Al NoMa, il progetto multimediale realizzato da Pif, fotografie, interviste e videobiografie ricostruiscono le vite delle vittime di mafia. I nomi tornano persone, famiglie, lavoro e scelte. Accanto a queste stanze, Corleone conserva memorie più antiche. La Biblioteca Francesco Bentivegna, nell’ex Orfanotrofio San Ludovico, raccoglie oltre 23 mila volumi, tra cui cinquecentine e libri provenienti dalle congregazioni religiose della città. Nella chiesa del Santissimo Salvatore, gli stucchi di Antonio Campisi e il Trionfo di San Benedetto dipinto da Filippo Randazzo raccontano la stagione barocca dell’antico monastero. La chiesa di San Bernardo, entrata quest’anno per la prima volta nel circuito del festival, sorge invece sul luogo della casa natale di Filippo Latino, lo spadaccino che lasciò la lama e vestì il saio dei cappuccini. Ha le dimensioni raccolte di un’abitazione, una volta decorata come un ricamo e custodisce il simulacro del santo e alcuni oggetti a lui appartenuti. Un’altra storia di cambiamento, dentro una città da avvicinare con trasporto, tra rocche, chiese e luoghi di riscatto.

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